Månedlige arkiver: juli 2015

Plage de Pampelonne

Plage de Pampelonne er navnet på denne flott stranden ved St Tropez

Plage de Pampelonne er navnet på denne flotte stranden ved St Tropez

Denne stranden er fortsettelsen på Plage de Tahiti, og den er omkranset av noen av St. Tropez mest legendariske spise- og drikkesteder. For å komme hit til fots, gå ut av byen langs Av. de la Résistance, sør for Place des Lices. Fortsett til Rte. de la Belle Isnarde og så Rte. de Tahiti. Det er også mulig å ta bussen til Ramatielle, som går 1 km inn i landet langs D93, og fra den er det syv veier som går til stranden.

Spasertur langs kysten

Turistkontoret i Ramatuelle organiserer balades nature, guidede turer i naturen, til Cap Camarat, Cap Taillat og andre steder på halvøya.
I tillegg går det en sti i naturskjønne omgivelser langs kysten. Stien går forbi steinknauser og gjemte viker 35 km sør for St-Tropez, rundt Presqu’île de St. Tropez til stranden i Cavalaire-sur-Mer og utover til Le Lavandou (60km). I St. Tropez går kyststien fra La ponche øst for Tour du Portalet i nordenden av Quai Frédéric Mistral. Denne er merket med en gul markør. Derfra går stien til Baie des Cannebiers (2.7km), La Moutte (7.4km), Plage des Salins (8.5km) og Plage de Tahiti (12km). Et alternativ kan være å kjøre til enden av Rte des Salins, da det blir noe kortere spasertur langs kysten til Plage de Tahiti (2.7km) og nudiststranden Plage de la Moutte (1.7km) på Cap des Salins.

Le Club 55

Det som startet som en enkel kantine for mannskapet hos …og Gud skapte kvinnen i 1950-årene er nå det hippeste stedet på stranden. Spis ved bord som står tett i tett under seil som henger mellom trærne, drikk mens du sitter i store, hvite sofaer på stranden, og betal for å være en strand-boms på en madrass med hvite puter, under en parasoll eller en hip paillote (et tak av strå) på designerstranden. Rumlende mager uten reservasjoner har mulighet til å kjøpe salat eller smørbrød i strandbaren med strå-tak nede ved vannet.

Graven til Émile Olivier

I nordenden av Plage des Salins, på en bergtopp som peker ut mot havet, er graven til Émile Olivier (1825-1913), som tjente som førsteminister for Napoleon III inntil hans eksil i 1870. Oliviers 17-binds L’Empire Libéral er bevart i biblioteket i Château La Moutte, hans tidligere hjem i Cap des Salins.
Oliviers havvendte grav ser ut over La Tête de Chien (Dog’s Head), oppkalt etter den legendariske hunden som nektet å spise St. Torpes sine levninger.

La Tête de Chien

La Tête de Chien ble oppkalt etter den legendariske hunden som nektet å spise St. Torpes sine levninger. Denne hårreisende legenden gav St. Tropez sitt navn i år 68. Etter å ha kappet hodet av en romersk offiser ved navn Torpes fordi han hadde blitt kristen, puttet keiser Nero det hodeløse liket i en liten båt sammen med en hund og en hane som skulle spise opp levningene. På mirakuløst vist kom kroppen i land i St. Tropez helt urørt, og landsbyen adopterte den hodeløse Torpes som en helgen.

Atelier Ivan Hov

Seilbåter i origami er spesialiteten til den ungarskfødte kunstneren Ivan Hov som flyktet fra Budapest til Paris i 1956, og studerte kunst i hovedstaden før han flyttet til St. Tropez i 1968. I dag er det hundrevis av tablåer, fra store til små i størrelse, og alle har minst én (men stort sett tusenvis) av hans signatur-papirbåter, som reflekterer livet hans. Man kan se dem i verkstedet hans, eller man kan kjøpe dem – de varierer i størrelse fra ganske små til store verker som er på størrelse med en vegg.

Le Sporting

De har litt av alt på menyen hos alltid folksomme Le Sporting, men spesialiteten er hamburger toppet med foie gras og morkel-fløtesaus. Den er overraskende god, selv om den kanskje ikke er så bra for midjemålet. Den britisk-fødte eieren serverer også fantastiske dessertpannekaker med bokhvete, gode lunsjer, og en enkel salat med parisertoast (ost med béchamel-saus, stekt over åpen varme).

Ett minus: Sigarettrøyk, spesielt i det åpne området rundt inngangen. Reservasjoner er nødvendig.

Atelier Rondini

Da Colette returnerte til St. Tropez fra Hellas hadde hun med seg et par sandaler som hun tok med seg til skomakeren for å få reprodusert. Den skomakeren var Atelier Rondini – de har holdt åpent siden 1927, og de lager fortsatt de samme sandalene for ca. €120/950NOK. De er bare å få tak i i byen, og det er ikke mulig å få dem sendt. Om du ikke finner noen som passer er det mulig å få spesiallaget et par. Dette tar dog en uke, og du må personlig møte opp for en siste finpuss og for å hente dem.

Cap Taillat

Cap Taillat blir beskyttet av Conservatoire du Littoral. De kjøpte den fra Club Med etter at de prøvde å gjøre den dyrebare, natur-rike kystspissen om til verdens største Club Med i 1970-årene. Den bitte lille biten med sandfylt land støtter i dag en rekke viktige habitater, fra sjøkanten til skogkledde klipper, og skjuler noen av Frankrikes sjeldneste plantearter i tillegg til en bestand av Hermann-skilpadder. Man kan komme seg dit fra Cigaro.

Chez Fuchs

Denne uformelle, upretensiøse bar-restauranten er en autentisk familiedrevet affære, der bråkete og glade tropezere liker å henge. De er kjent for sitt store utvalg av sigarer, og for sine nøye tilberedte matretter: Fylte buskgresskar, artisjokk à la barigoule (en tradisjonell provençal matrett med artisjokk stekt i kjøttkraft med hvitvin), og sjømat.

Stedet er populært, så bestill på forhånd.

La Ponche

Rist av det hektiske maset fra Vieux-havnen i det sjarmerende gamle fiskekvartalet i La Ponche, nordøst for Vieux-havnen. Fra Quai Suffren, gå til nordenden til du kommer til Quai Jean Jaurès og Quai Frédéric Mistral, og ved Tour du Portalet, som er fra 1500-tallet, ta til høyre (øst) til fiskebukten med sandstrender. Herfra snor det seg en sti langs kysten rundt halvøya.

Les Bateaux Verts

Fra april til september arrangerer Les Bateaux Verts forskjellige turer som går fra Quai Jean Jaurès på Vieux-havnen. Turene går rundt Baie des Cannebiers, Calanques de l’Estérel, Caps Camarat, Taillat og Lardier, Cannes, Îles de Lérins, Port-Cros og Porquerolles. Firmaet kjører også små ferger mellom St. Tropez, St. Raphaël, Ste-Maxime og Port Grimaud.

Auberge de l’Oumède

Livsnytere kommer fra fjern og nær for å nyte Jean-Pierre Frezias gudommelige provençale matkunst i den idylliske settingen i mas-en hans, som er plassert på en bakketopp (en mas er en tradisjonell provençal steinbygning). Med rød multefisk og spinat-cannelloni, dagens fangst stekt på grill og oppsiktsvekkende desserter, alle akkompagnert av noen særdeles fine viner, er det å spise på l’Oumède noe du må spandere på deg selv én gang i livet.

La Table du Marché

Med søster-restaurater i skianleggene i Avoriaz og Marrakech, er denne enkle (til St. Tropez å være) men stilige restauranten litt av en suksesshistorie. Om du vil lære hemmelighetene bak Christophe Leroys markedsdrevne matlaging, meld deg på et kurs i hans atelier de cuisine. Entusiaster har også mulighet til å spise på Leroys Les Moulins de Ramatuelle.

Le Café

Kunstnere og intellektuelle har møttes på St. Tropez mest berømte kafé i årevis, og den het i utgangspunktet Café des Arts. Ivrige pétanque-spillere kan låne kuler i baren og spille sammen med torgets beryktede ball-kastere. Man må ikke forveksle dette stedet med det nyere stedet på hjørnet, kalt Café des Arts – sistnevnte har røde kanopier.

La Maison des Papillons

Omtrent 4500 sommerfugler samlet inn av Dany Lartigue, sønn av Riviera-fotograf Jacques Henri Lartigue (1894-1986), er festet med nål på veggene i La Maison des Papillons. Du finner Sommerfuglhuset i det tidligere hjemmet til Madeleine ‘Bibi’ Messager, den første av tre koner som Jacques Lartigue hadde, og som ble igjen i St. Tropez etter at paret skilte lag.

Café Sud

Fransk- og italiensk-inspirert mat som inkluderer alt av fisk, en fabelaktig fiskerisotto og fantasifulle vegetarretter som vegetarsalat med selleri-iskrem, er noe av det man kan bestille på denne smakfulle restauranten som er plassert på en gårdsplass omkranset av vinranker. Den andre restauranten der, La Plage des Jumeaux, tilbyr bespisning på hvit duk på Pampelonne-stranden.

Brasserie des Arts

Presset inn på rekke sammen med mange spise- og drikkesteder som slåss om oppmerksomheten på St. Tropez-torget, er BA, som det kalles, stedet der de lokale går. Utenfor sesongen kan det være lurt å spørre etter bord bak i rommet om man ønsker å få en så god erfaring som mulig. Med mindre du føler deg rik, hopp over à la carten. Deres faste meny med tre gourmet-retter gir mye for pengene.

Le Gorille

Gorillaen, nok en eminent restaurant ved havnen, fikk navnet sitt fra sin forrige eier, den korte, muskuløse og tydeligvis veldig hårete Henri Guérin. Stikk innom for en typisk fransk/spesial/engelsk frokost, eller en parisertoast med pommes frites etter at du har vært på byen.

Le Bistrot

Ikke så langt fra Le Café tilbyr Bistrot middag hele dagen, i et moderne dekorert rom med utsikt over St. Tropez travle sentrumstorg. Fisk og skalldyr er gastronomiske kjennetegn, i tillegg til vanlige salater som fungerer som magefyll, og tartiner, en toast med forskjellige toppinger.

Sénequier

Satre skrev deler av Les Chemins de la Liberté (Frihetens veier) på denne kafeen ved havnen. Det er et populært sted for båtfolket, og den har vært i drift siden 1887. Finn veien rundt søyler, røde bord og regissør-stoler på terassen, og se verden stresse forbi. Frokost serveres fra 07:30.