Satre skrev deler av Les Chemins de la Liberté (Frihetens veier) på denne kafeen ved havnen. Det er et populært sted for båtfolket, og den har vært i drift siden 1887. Finn veien rundt søyler, røde bord og regissør-stoler på terassen, og se verden stresse forbi. Frokost serveres fra 07:30.
Ikke så langt fra Le Café tilbyr Bistrot middag hele dagen, i et moderne dekorert rom med utsikt over St. Tropez travle sentrumstorg. Fisk og skalldyr er gastronomiske kjennetegn, i tillegg til vanlige salater som fungerer som magefyll, og tartiner, en toast med forskjellige toppinger.
Gorillaen, nok en eminent restaurant ved havnen, fikk navnet sitt fra sin forrige eier, den korte, muskuløse og tydeligvis veldig hårete Henri Guérin. Stikk innom for en typisk fransk/spesial/engelsk frokost, eller en parisertoast med pommes frites etter at du har vært på byen.
Rike, gamle St. Tropez har til og med sin egen polo-klubb. Polo Club de St. Tropez har et state-of-the-art klubbhus designet som et skip, en restaurant, og flere profesjonelle instruktører som kan hjelpe dem som er interessert i å prøve dette kongelige spillet. Polosesongen varer fra april til september.
Château La Mouttes umerkede inngang er på Chemin de la Moutte. På sommerstid holdes det konserter her, og biblioteket deres har Émile Oliviers 17-binds L’Empire Libéral. Olivier tjente som førsteminister for Napoleon III til hans eksil i 1870. Dette pleide å være hjemmet hans på Cap des Salins.
Det gigantiske og folkefulle Place des Lices-markedet er et kaleidoskop med alt fra frukt og grønt til antikke speil og sandaler. Markedet er i sannhet legendarisk, noe den forferdelige trafikken på vei inn til byen understreker. Det er omkranset av morbærfikentre, kafeer og, når markedet ikke er åpent, pétanque-spillere.
Presset inn på rekke sammen med mange spise- og drikkesteder som slåss om oppmerksomheten på St. Tropez-torget, er BA, som det kalles, stedet der de lokale går. Utenfor sesongen kan det være lurt å spørre etter bord bak i rommet om man ønsker å få en så god erfaring som mulig. Med mindre du føler deg rik, hopp over à la carten. Deres faste meny med tre gourmet-retter gir mye for pengene.
Fransk- og italiensk-inspirert mat som inkluderer alt av fisk, en fabelaktig fiskerisotto og fantasifulle vegetarretter som vegetarsalat med selleri-iskrem, er noe av det man kan bestille på denne smakfulle restauranten som er plassert på en gårdsplass omkranset av vinranker. Den andre restauranten der, La Plage des Jumeaux, tilbyr bespisning på hvit duk på Pampelonne-stranden.
Omtrent 4500 sommerfugler samlet inn av Dany Lartigue, sønn av Riviera-fotograf Jacques Henri Lartigue (1894-1986), er festet med nål på veggene i La Maison des Papillons. Du finner Sommerfuglhuset i det tidligere hjemmet til Madeleine ‘Bibi’ Messager, den første av tre koner som Jacques Lartigue hadde, og som ble igjen i St. Tropez etter at paret skilte lag.
Kunstnere og intellektuelle har møttes på St. Tropez mest berømte kafé i årevis, og den het i utgangspunktet Café des Arts. Ivrige pétanque-spillere kan låne kuler i baren og spille sammen med torgets beryktede ball-kastere. Man må ikke forveksle dette stedet med det nyere stedet på hjørnet, kalt Café des Arts – sistnevnte har røde kanopier.